svet_w_okoshke (svet_w_okoshke) wrote,
svet_w_okoshke
svet_w_okoshke

Отыщешь ты в горах победу над собой!

Наступило 4-ое ноября. Где-то далеко, в России - День народного единства, выходной среди недели, ну, а у меня - ещё и личная важная дата, ведь ровно год назад в этот день я преодолела себя и с температурой таки поднялась на гору Кала Патар в Гималаях, где с высоты 5650 м (примерно, я уже писала, что данные о высоте горы разнятся) наблюдала закат на Эвересте. Снова 4-ое ноября, и снова я в этот день буду в горах! А что, хорошая традиция! По плану сегодня у меня - треккинг к горам Торрес (а по-русски - Башням), в честь которых и называется национальный парк Торрес-дель-Пайне.
Приехать за мной должны в 7:30, и у меня заведён будильник, чтобы не проспать, но просыпаюсь я опять задолго до будильника. Уже светло, а на голубом небе висит не успевшая убежать за горизонт луна. Точнее, месяц. И я могла бы по привычке подумать, что это - месяц растущий, приставь к нему палочку, и получится буква "р". Но я ведь в Южном полушарии, и здесь всё наоборот, и на самом деле луна сейчас убывает, чтобы к моему приезду в пустыню Атакаму временно исчезнуть с небосклона - а то как я полюбуюсь звёздным небом в одном из лучших мест планеты для их наблюдения?!
Пока я собираюсь, в голове всё поёт Визбор:

"Но есть такое там, и этим путь хорош,
Чегов  других местах не купишь, не найдёшь!
С утра подъём, с утра, и до вершины бой,
Отыщешь ты в горах победу над собой!"
И хоть сегодня не будет ни вершины, ни боя, ни ледоруба, всё равно будут горы, строгие и прекрасные кузнецы характера.

В 7 часов я уже собрана и с рюкзаком спускаюсь на завтрак. Наливаю себе чашечку чая и предвкушаю, как сейчас спокойненько полчасика понаслаждаюсь едой и чаем. "Дарья, за тобой уже приехали!" - прибегает девочка с ресепшена. Нееет! Я же даже чаю не успела отхлебнуть, и во рту у меня ни крошки не было! "Бери йогурт с собой, да, и ложку тоже можешь взять!" - командует девочка с ресепшена. Послушно засовываю ложечку в карман рюкзака, очень быстро делаю бутерброды для перекуса, делаю пару глотков чая и выбегаю. На выходе мне протягивает руку Эдуардо: "Я буду твоим гидом". Сажусь в микроавтобус - кроме меня туристов там ещё нет - и мы едем в следующий хостел за другими участниками треккинга. Ох, как мне в тот момент было себя жалко! Предстоит физическая нагрузка, а я совершенно "не жрамши"... А вдруг у меня силёнок не хватит, чтобы до Торрес дойти, и я посреди тропы лягу и тихонько умру?.. :))) Пока Эдуардо уходит в хостел за новой партией туристов, я ем тот самый йогурт и злаковый батончик, а параллельно болтаю с Хосе - нашим водителем, по одному виду которого понимаешь, что он - мировой дядька. И испанская речь льётся из меня в этот момент на удивление легко - прямо загляденье (заслушанье? :) ), вот всегда бы так! Что-то долго мы ждём ребят, как пить дать, они спокойно свой завтрак доедают, а я так спешила, бу-бу-бу!
Наконец, вся группа в сборе. Помимо Хосе и Эдуардо нас всего шестеро, и кажется, что остальные пятеро младше меня. И все чилийцы. Только происхождение одного парня осталось для меня неясным - звали его Альберт (не Альберто), что-то он упоминал про Испанию и Бельгию, по-испански говорил свободно, а приехал с двумя подружками чилийками, Нелли и Карлой (их имена я узнала только на следующий день на другой экскурсии). Впрочем, я мысленно быстро переименовала Альберта в Диму, а Карлу в Гаянэ, потому что чем-то они мне напоминали других знакомых мне людей :)
Люди со всего света приезжают в Пуэрто-Наталес из-за его близости к национальному парку Торрес-дель-Пайне, занимающему площадь в 227 298 га. Кто-то, как я, прилетает в Пунта Аренас и добирается сюда на автобусе, кто-то едет из аргентинского Эль Калафате. Но в Пуэрто-Наталесе сейчас строится свой собственный аэропорт, который должны сдать в следующем году, и туда можно будет летать напрямую. В национальный парк из Пуэрто-Наталеса можно добраться самостоятельно на рейсовом автобусе, который ходит туда дважды в день, а можно взять экскурсию. В самом парке проложены 250 км оборудованных троп, а также построены refugio - приюты, и кемпинги. Самый популярный маршрут - 76-километровый W-трек, названный так из-зе его формы, и пройдя который можно увидеть все самые-самые красоты Торрес-дель-Пайне. Как я уже писала, перед поездкой я прикидывала, не пройти ли мне по этому маршруту самостоятельно, но не решилась. И вот сегодня я пройду кусочек этого маршрута.


...От города до въезда в парк - около двух часов пути между синих гор и под хмурым серым небом. То тут, то там справа и слева от дороги пасутся овцы, а вот и пастух-гаучо разъезжает на лошади. Мы останавливаемся, чтобы полюбоваться парением кондора. Вчера я радовалась тому, что в моей жизни случился Магелланов пролив, а сегодня в мою жизнь пришли ещё и кондоры... Огромные, величественные, с "пальчиками" на крыльях - и так близко! "Смотри, мачо!" - говорит мне Эдуардо. Я сначала не очень понимаю, но потом он поясняет, если шея у птицы белая - это самЭц. Так хочется, чтобы в воздухе звучало El condor pasa, а я даже самой мелодии не помню...
В автобусе я сижу сразу за Хосе и Эдуардо, и последний постоянно ко мне обращается, что-то рассказывает или что-то спрашивает, а я не всегда понимаю, что он мне говорит. Но я стараюсь! Эдуардо рассказывает, что он здесь, в парке был много-много раз, в снег дождь, солнце... А два дня назад видел пуму! Ну ничего себе! Он протягивает мне свой фотоаппарат, чтобы я посмотрела фотографии пумы, кондоров, гуанако, гор. Фото красивые, но смотрю я чисто из вежливости - ну как можно смотреть на фотографии, когда за окошком автобуса вся эта красота реальная?! ПРавда, мои мысли опять блуждают где-то не там - я вспомнила, что убегая утром из хостела, забыла сдать ключ, и он теперь валяется где-то на полу в общей комнате. А вдруг его потеряют? А вдруг меня будут ругать? Вот хлебом меня не корми, дай только поволноваться из-за фигни! Всё же уладится!
Асфальтовая дорога кончилась, мы едем по щебёнке, поднимая столбы пыли, которая просачивается и в автобус. Ещё одна остановка, на этот раз - возле стада гуанако. Гуанако - родствениики лам, очень изящные животные с тонкими ногами. Живут они стадами - один самец и несколько самок, плюс детишки, но когда дети-самцы подрастают, их выгоняют.

На въезде в парк мы покупаем входные билеты, для иностранцев они стоят 18000 песо (1800 рублей), но если вы соберётесь в парк на следующий день, вам не нужно будет покупать новый билет - можно будет войти по старому. Только, оказывается, надо было подойти в специальное окошечко и проштамповать билетик и вписать туда своё имя, а я не знала этого. Но на следующий день всё-таки попала в парк бесплатно.


Ещё чуть-чуть проезжаем на автобусе и выгружаемся. Наконец-то будем идти своими ножками! Эдуардо достаёт из багажника три пары треккинговых палок и одну пару предлагает мне. Я всегда в горах ходила с треккинговыми палками, но буквально перед отъездом в Чили читала у sergey_63 про то, что палки следует использовать осознанно, когда это действительно необходимо, а не таскать их с собой везде и всюду, и без них во многих ситуациях даже удобнее, поэтому я решила, что несложный однодневный треккинг - отличная возможность попробовать ходить только при помощи ног. И только я собралась проводить эксперимент, как мне настойчиво предлагают палки. Ну уж нет, Эдуардо! "Мы, женщины, должны быть непокобелимы!" Пусть, вон, Гаянэ с палками идёт. Пока не нужно лезть вверх, я, как обычно иду резвенько впереди рядом с Эдуардо, а потом, снова как обычно, отстаю. В конце нашу группу замыкает водитель Хосе, идёт он очень легко и бодро, хотя ему уже 61 год.


После подъёма тропа начинает спускаться или идти более-менее ровно вдоль осыпного склона, где я всё время поглядываю наверх - а вдруг камень полетит?


Вот эту фотку выкладываю, чтобы рассказать, как на работе одна из девчонок смотрела на неё и приняла склон горы за заваленный горизонт и никак не могла понять, в какой же позе нахожусь я, что в кадре я стою вертикально :) Пришлось объяснять, что это гора, а не ровное поле :)


Мы доходим до приюта Чилено, где я запасаюсь парой шоколадных батончиков и выпиваю банку колы - дальше предстоит долго лезть вверх, и мне нужен заряд энергии. В парке Торрес-дель-Пайне нельзя оставлять никакой мусор - то есть, совсем. Нужно не просто выкидывать его в специально отведённых местах, а именно забирать с собой в Пуэрто-Наталес. Из-за сильных ветров также нельзя курить и разводить огонь, а газовые горелки можно использовать только на определённых площадках. Иначе ветер может разнести огонь по всему парку. В 2005-ом году один из туристов разжёг огонь так неудачно, что выгорело 10% территории парка. А другой сильный пожар начался ровно четыре года назад - 27 декабря 2011, тушили его две недели. Мы по пути видели много стволов сгоревших деревьев на пустынных склонах, когда-то покрытых зелёными лесами. Кстати, места где дуют особенно сильные ветры, отмечены специальными знаками, в том числе, и на карте - чтобы не было соблазна подойти в сильный ветер к какому-нибудь обрыву.
У приюта мы прощаемся с Хосе - он возвращается вниз к автобусу и будет ждать нас там, а заодно он уносит и мою банку из-под колы, чтобы мне не пришлось засовывать её в рюкзак - мусор-то выкидывать некуда. Мы выдвигаемся в путь, и первое время идём по приятной тропинке среди леса, без особых спусков и подъёмов. Эдуардо опять болтает со мной. И это я раньше думала о том, что тяжко болтать, когда лезешь в гору... Теперь мне приходится не просто болтать, а ещё и по-испански! Тупо переставлять ноги не выйдет, нужно думать!

Ну, а дальше начинается знакомая история: вверх, вверх, вверх, снять куртку, пропотеть насквозь, зачерпнуть воды из ручейка (как же вкусно!), "Hola!" идущим навстречу (как в России всем говоришь "Здравствуйте!", как в Непале говоришь "Намастэ!", так и тут - всем "Ола!"), "Дарья, давай, ты можешь", и всё в таком духе. Тучи разошлись и выглянуло солнце, и я жалею ,что поленилась намазать лицо солнцезащитным кремом, позавчера в Вальпараисо оно уже успело приобрести приятный поросячий розовый цвет, сейчас ещё добавлю... И это притом, что крем лежит в рюкзаке - я почему-то решила идти до Торрес, а там уже солнцезащищаться. Балда, чего уж там... Но! То, что выглянуло солнце - это очень хорошо, Торрес не будут скрыты облаками!

Показались Торрес, идти осталось немного. Кстати, без палок идётся мне отлично, только в самом начале руки не знали, куда деваться, но потом привыкли.


Ещё немного, и вот они! Торрес-дель-Пайне! На самом деле похожи на башни - высокие и тонкие. "Пайне" в переводе с языка индейцев мапуче означает "голубой", поэтому получается, что Торрес-дель-Пайне - башни голубые. Правда, я уже не помню, почему они голубые... Высота Башен - от 2600 до 2850 метров над уровнем моря, а у их подножия плещется молочно-зелёное озеро.

Нерпа Влааадик помочил ласты в озёрной водице. Потом я тоже разулась и встала босиком в ледяную воду, но этот момент запечатлён только на видео :)


Озёрная вода утекает куда-то вниз:

По берегу озера то тут, то там, любуясь замечательной картиной сидят группы туристов и одиночные треккеры. Кто-то просто греется на солнышке, кто-то делает фото, кто-то обедает, а я ощущаю какую-то общую атмосферу довольства жизнью - в самом деле, что тут ещё для счастья надо? И здорово всё-таки, что сейчас ноябрь и самый сезон ещё не наступил - сколько же народу тут будет в январе?! Я жую бутерброды, Эдуардо угощает нас пряным чаем из термоса - не могу сказать, что чай мне очень нравится, но после того, как меня лишили чая утром, я столько о нём думаю!

Альберт (он же Дима), Эдуардо, Карла (она же Гаянэ) и Нелли:

Бросаем прощальный взгляд на Торрес - вряд ли я их ещё когда-нибудь увижу, хотя зарекаться не буду - и начинаем спускаться. Окрылённая отсутствием треккинговых палок и съеденными бутербродами, вниз я почти лечу, хотя коленки решили напомнить о своём существовании и немного начали болеть. На одном из привалов, напившись хрустальной воды из ручейка, я укладываюсь на толстом бревне. Над головой - ясное небо, зелёные листья и солнечные блики, а на меня нападает дремота, что кажется, я могу прямо здесь и уснуть. Блаженство! Но вся группа уже на месте, все отдохнули, и пора идти дальше. Как будто это не я только что лежала на бревне и дремала - я снова мчусь впереди всех. Эдуардо, слава богу, уже не болтает, а просто насвистывает. Из любопытства спрашиваю, как по-испански будет "свистеть" (silbar). Мы с Эдуардо первыми добегаем до приюта Чилено и у садимся у речки поджидать остальных. Точнее, это Эдуардо садится на камушек, а я подкладываю рюкзак под голову, ложусь и укрываюсь ветровкой так, чтобы лицо было в тени - оно уже просто пылает. Мне иногда кажется, что я где угодно могу уютненько устроиться :) Силы меня покинули, и я снова наслаждаюсь приятной дремотой где-то в горах под шум горной речки.


От приюта до автобуса я бреду, засыпая на ходу, хотя, взглянув на это фото, вы вряд ли заметите мою сонливость:


А вот знакомые пейзажи, которые несколькими часами ранее в серых тучах выглядели совсем по-другому. Сейчас же по долинам движутся солнечные пятна и тени облаков:


Дойдя до автобуса, на радостях от того, что не уснула, и ветром меня не сдуло, я первым делом бросаюсь обнимать Хосе - ну такой он славный - а он угощает меня яблочком :)


Вся группа устала, и когда мы подъезжаем к каскаду реки Пайне, и Эдуардо предлагает нам выйти и полюбоваться им, мы реагируем без энтузиазма и отказываемся. Что вообще-то непростительно, потому что каскад там оооочень красивый! Но мне был дан шанс исправить эту ошибку, и каскад я увидела на следующий день на экскурсии по парку. На обратном пути я сладко сплю, устроившись на рюкзаке.

...Мы подъезжаем к хостелу, Эдуардо оставляет мне свой электронный адрес и обещает прислать фотки, если я ему напишу (и я ведь написала пару недель назад, а он даже ответил, но фото всё жду. Хотя вру, не жду :) ). В хостеле меня встречает моя любимая улыбчивая Таис, которая сразу успокаивает меня по всем пунктам: ключ от комнаты нашёлся, одежду в стирку можно сдать хоть прямо сейчас, магазин, который ещё не закрылся, есть. Жизнь прекрасна! Иду искать магазин, и в пустынном городе мимо меня проезжает кто? Конечно же Эдуардо, возвращающийся домой :) Только магазин я так и не нашла, но почему-то перестала переживать по поводу того, что у меня сегодня голодный день. Какая-то булочка и какой-то йогурт у меня есть, а большего, оказывается, и не надо. В такие моменты я понимаю, что в обычной жизни зачастую мы едим просто от скуки, а тут целый день лазаешь по горам, почти ничего не ешь и...ну и бог с ним! Так же и летом в деревне было: трудишься на усадьбе, приходит пора обедать, а ты от этой мысли отмахиваешься, ведь вроде можно и попозже, а пока надо ещё вот это сделать. И вот это. И вон то.

Одежда сдана в стирку (параллельно я на испанском выучила слово canasto - "корзинка, лукошко"), на завтрашнюю экскурсию я записана, а сама я чистенькая блаженно растянулась в кроватке на своей "террасе", а рядом с подушкой уже десятый сон видит нерпа Влааадик. Всё у меня хорошо.

Tags: Патагония, Торрес-дель-Пайне, Чили, большой кусок мира, всё к лучшему, жизнь в пути
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 24 comments