svet_w_okoshke (svet_w_okoshke) wrote,
svet_w_okoshke
svet_w_okoshke

Вулкан Пику, 2351 метр над уровнем моря

Если бы я писала о поездке на Азоры в хронологическом порядке, то это была бы последняя глава. Однако пишу я, как мне захочется, поэтому последняя глава будет написана про что-нибудь другое, а про восхождение на вулкан Пику я хочу рассказать сейчас. (Простите, что пишу то в прошедшем времени, то - в настоящем: иногда хочется передать последовательность событий, а иногда - передать ощущение момента).


Вулкан Пику, расположенный на одноимённом острове в центральной группе Азорских островов, является высшей точкой Португалии. Точнее, вершина этого вулкана является высшей точкой. Высота Пику - 2351 метр над уровнем моря - не так уж и много, но перед тем как сходить на однодневное восхождение, я себя прямо-таки запугала. Ещё в Москве, даже не зная, попаду ли я на восхождение, я прочитала пару отчётов о подъёме на Пику. В обоих отчётах люди настойчиво повторяли, что было очень тяжело. Одни начали восхождение в плохую погоду и до конца не знали, будет ли ясно на вершине, поэтому были демотивированы, другие почему-то ожидали, что это будет несложная прогулка... Мужик из Питера зачем-то взял с собой ещё и 8-летнего сына, и хотя, пока я читала, я не сомневалась, что мальчишка дойдёт до вершины, и даже верила в него больше, чем в папу, всё равно понимала, что 8-летнему человеку придётся ох как непросто. И ещё автор отчёта перечислил свои тактико-технические характеристики, то есть, какие тренировки и сколько раз в неделю он выполняет, а также упомянул, что по нему можно проверять тонометры. На Пику поднялся он с трудом, спустился с ещё большим трудом и всячески всем советовал туда не соваться.


(Это я не позирую, изображая загадоШность, просто повернуться не успела):


На острове Фаял, который находится буквально "через дорогу" от Пику, в гостинице за завтраком я как-то поболтала с парой из соседнего номера. (Второй раз в жизни ко мне попробовали обратиться по-немецки - видимо, что-то есть во мне германское :) ). Ребята накануне переправились на Пику на пароме, поднялись на вулкан, а вечером промокшие и продрогшие снова сели на паром и вернулись на Фаял. Так вот они тоже пожаловались, что у них болело всё, и сказали, что этот день у них должен быть менее напряжённым, потому что ходяи они с трудом. А ещё они посоветовали мне компанию, которая организует восхождения, сказав, что те очень быстро отвечают на письма, и даже на макушке вулкана их гид кому-то что-то писал и постил фото. Так и получилось: 3-го ноября я написала запрос, а 5-го уже стояла на высшей точке Портгуалии.


На остров Пику я приплыла утром накануне восхождения. Нашла себе очередной треккинговый маршрут, начинавшийся практически от порога дома, и отправилась гулять. И всё время, пока я гуляла, я поглядывала на доминирующий над местностью вулкан и всё приценивалась к нему: будет ли завтра хорошая погода, будет ли очень тяжело подниматься? В голове у меня вертелись фразы из памятки для участников восхождения: "возьмите не менее 2 литров воды", "возьмите много еды", "немедленно сообщайте гиду о недомоганиях", "протяжённость маршрута - 7600 метров в одну сторону, набор высоты - 1100 метров"... В принципе, кроме 1100 метров - ничего нового. Я знаю, каково это, когда ручьёв вокруг нет, немного воды осталось только у тебя, и все просят по глоточку. И то, как во мне буквально садится батарейка, когда кончается запас еды, тоже знаю. О, и как "прекрасно" ходить в горах с температурой и без голоса, я никогда не забуду.

Утром 5-го ноября я положила запас еды в рюкзак и в желудок: за завтраком ела всё подряд и в большом количестве. Кстати, завтрак специально для меня организовали на полчаса раньше обычного времени: накануне я на специальной доске мелком нацарапала "записочку":


К 8 утра я пришла к паромному терминалу, где мы договорились встретиться с гидом и группой. Пока я ждала гида, обратила внимание на группу в полосатых купальниках синих костюмах - может, это они со мной пойдут на вулкан? Хотя курят они много, а там лезть вверх на 1100 метров, тяжеловато будет. И тут ко мне подкатила машина, откуда выскочила девушка: "Привет, я Хаи! А это - моя собака Кайя, она обожает ходить на вулкан!" Вот ведь! В письме было написано, что гида зовут Rai, но я вообще не подумала о том, что это может быть девушка, и забыла о том, что в португальском начальная "R" читается как "х". Меня это правило чтения в ступор вводит, если честно. В аэропорту мой багаж регистрировала девшука Rebeca, получается, она - Хебека?! Так и полное имя Хаи - Raisa, она же Хаиса, ага. Хебята, хуль, хемонт, хазметка, хуккола... Что-то меня не туда понесло!

Мы с Хаи и Кайей втроём едем до точки, откуда должно начаться восхождение, а там мы должны встретиться ещё с парой из Флориды. Хаи рассказывает, что она пойдёт на вулкан уже в 200 какой-то раз, а Кайя - примерно в 14-ый. Сама Хаи родом из бразильского Порту-Алегри, а её муж Матео, хоть португалец, но где только уже не пожил. Три года назад они осели на Пику, подумывали держать свой гостевой домик, а получилось своё небольшое турагентство. Этим летом на Пику был такой наплыв туристов, что получалось так, что Матео вёл группу на ночное восхождение, встречал на вершине рассвет, а на спуске встречал жену, которая вела на дневное восхождение другую группу. И так - практически каждый день! Хаи водит с собой на вулкан собаку Кайю, а Матео - кажется, спаниеля. Болтать с Хаи мне очень понравилось - легко, непринуждённо и на позитиве.

В Casa da Montanha (здесь у меня возникли проблемы с тем, чтобы нормально назвать это место по-русски) - домике, где регистрируются восходители, где можно посмотреть фильм о вулкане, посетить удобства или выпить горячего шоколада после восхождения - нас уже ждут Бретт и Ханна, молодожёны из Флориды. Точнее, молодожёнами они были год назад, но медовый месяц у них сейчас.

Как и Хаи, Бретт и Ханна мне тоже сразу понравились – приятные и улыбчивые, а в хорошей компании и лезть на вулкан легче. Прослушав краткий инструктаж от Хаи и получив треккинговые палки – не лёгкие телескопические, к которым я привыкла, а мощные деревянные дубинки, - мы отправляемся в путь по лавовому склону вулкана. От туристического центра до кратера вулкана нет какой-то единой тропы для восхождения, есть лишь 46 пронумерованных столбиков-ориентиров, причём расстояние между ними не одинаковое. Где-то – буквально сотня метров, а где-то – гораздо больше, и кажется, что до следующего столбика никогда не дойдёшь. В принципе, на Пику можно подниматься самостоятельно: ищи глазами следующий столбик и иди к нему, как тебя ведут ноги и здравый смысл. Но гид всё-таки лучше знает, где идти безопаснее и проще, особенно это ценишь, когда погода портится. Правда, летом желающих попасть на вулкан так много, что у самостоятельных восходителей есть риск не попасть на Пику из-за действующего ограничения на количество одновременно лазающих по склонам людей, группы в данном случае оказываются в приоритете.


В самом начале пути мы останавливаемся у скульптурной композиции, символизирующей то ли ангела вулкана, то ли ангела восходителей, не помню уже, но именно слово «ангел» упоминалось. Здесь мы делаем фото «до восхождения», а когда вернёмся «усталые, но довольные», сделаем фото «после восхождения». Ну а дальше начинаются уже непосредственно 1100 метров вверх. Вспоминая свой предыдущий опыт хождений по горам, я была готова к тому, что через пять минут я стану хилой и вялой, захочу отстать, подумаю, что зря я сюда пошла, ну и так далее. В голове ещё мелькали строчки из отчёта натренированного петербуржца, который поднимался на Пику с 8-летним сыном. Всё оказалось совсем не так страшно и трудно, как я ожидала. Точнее, совсем не страшно и не особенно трудно.

Впереди идёт Хаи, следом я, за мной – Ханна и Бретт. Ой, наврала. Впереди всех скачет довольная жизнью собака Кайя. Погода стоит хорошая, ясная, никакого демотивирующего дождя в начале восхождения – красота! Хаи держит такой комфортный темп ходьбы, что можно не только подниматься без напряга, но ещё и попутно обсуждать всё на свете. Ханна оказалась морским биологом (вообще, на Азорах очень велика вероятность познакомиться с каким-нибудь морским биологом), и вот где ещё, как не на склоне вулкана, я узнала бы о том, какую экологическую проблему представляет хищная рыба-лев, она же полосатая крылатка, для стран Карибского бассейна и Восточного побережья США? Рыбка эта родом из Индийского и Тихого океанов, и если я правильно поняла Ханну, там почему-то никакого вреда не наносит, а вот у берегов Флориды буквально за 25-30 лет присутствия она превратилась в самое настоящее бедствие для коралловых рифов. Плодится крылатка со страшной скоростью, и (согласно Википедии) в 2004-2008 годах в отдельных районах её популяция увеличилась на 700 процентов! У рыбы в плавниках содержится крайне опасный яд, но вообще она съедобна, и одним из способов сокращения численности крылатки является стимуляция употребления её в пищу.Ну, не знаю, одной крылаткой сыт не будешь. Бретт – пожарный, а ещё он занимается греблей и тренирует подростков, а Матео, муж Хаи, тренирует детскую футбольную команду – в общем, поговорить нам есть о чём. Я иду следом за Хаи и в тысячный раз думаю о том, что мне жизнь дала потрясающую возможность – понимать другие языки. Наверное, я никогда не перестану удивляться тому, что вот мне на английском рассказывают про полосатую крылатку, а я спокойно всё понимаю, уточняю, комментирую…и при этом лезу в гору. Это же чудо просто! А в данном случае – зарядка для тела и для мозгов одновременно.


Остановок по пути наверх у нас было четыре. На первой ещё можно было полюбоваться синим океаном и видом на соседний остров Фаял, с которого я приплыла накануне. Пить и есть совсем не хочется, подкрепляюсь орешками и изюмом чисто на всякий случай. Собака Кайя, для которой Хаи специально тащит в рюкзаке воду, корм и миски, предпочитает выпрашивать еду у туристов. Вот и ко мне она подошла, чтобы разузнать, что же такое я ем. Ну а я что? Стала объяснять, что ем я орехи, которые её вряд ли заинтересуют. То ли русский язык Кайе понравился, то ли мои интонации были ободряющими, только в следующую секунду Кайя поставила лапы мне на колени и облизала мою поилку, а заодно и лицо. Да простят меня все собачники, но я вот не люблю, когда на меня ставят грязные лапы и слюнявят. Что ж, иногда можно отнестись к этому проще, отряхнуть грязь со штанов, протереть поилку и посмеяться.






Столбики от 7-го до 16-го Хаи называет прогулкой в парке – тропинка пологая и не скользкая. А вот следующие несколько столбов пройти уже сложнее, тропинка покрыта мелкими камушками. Как сказала Хаи, у жителей Гавайев такой грунт называется «а-а» -  больно наступать, отсюда и название. (Здесь я снова отмечу, как классно записывать свои впечатления. Про «а-а» я вообще забыла на следующий день после восхождения, а сегодня, полтора месяца спустя, вдруг вспомнила!) Погода начинает портиться, и через какое-то время мы оказываемся внутри облака. «Естественное увлажнение кожи!» - говорю я. «И новые морщины, когда проглядывет солнце!» - парирует Хаи. Постепенно влажность становится слишком большой, и флиску приходится заменить на ветровку.

Мы не забежали на вулкан очень быстро, потихоньку, за разговорами, с постоянными подбадриваниями нашего гида Хаи, мы дошли до кратера вулкана. Конечно, в какие-то моменты пути мне было скучно слишком однообразно переставлять ноги и хотелось скорее дойти до кратера. И нагрузка какая-то чувствовалась, просто я её сейчас уже не помню. Но того, что я читала в отчётах других людей и слышала от немцев, а также того, что обычно я чувствовала в горах раньше, не было и в помине. То ли я за неделю на Азорах натренировалась каждый день помногу ходить и подошла к восхождению в хорошей форме, то ли ещё что. Одно я теперь знаю точно: всё сугубо индивидуально.





Последний 46-ой столбик стоит уже в кратере вулкана. Но это ещё не конец пути: над кратером возвышается 80-метровая пимпочка - "пикинья". Здесь уже палки будут только мешать, потому что иногда без помощи рук не обойтись. Лезть на "пикинью" несколько сложнее, но вскоре и эта высота взята. Вот она, высшая точка Португалии, 2351 метр над уровнем моря! Только вот оценить высоту, на которую мы забрались, а также полюбоваться окрестными островами у нас не получается: на старте погода нас побаловала, а наверху вулкан взял, да и прикрылся тучками. Бонусом за отсутствие вида послужили многочисленные радуги, за один день я никогда столько не видела. Наверху ветер дует пронизывающий и холодный, но если спуститься на пару метров и укрыться от ветра, чувствуешь тепло, идущее снизу: вулкан-то хоть и дремлет, но один глаз у него приоткрыт. От облаков всё моментально становится мокрым. Достанешь, к примеру, телефон, а экран уже весь в мелких капельках. Поэтому и фото получались мутные.




Просто четыре широко улыбающихся человека :)


Кайя, любительница чужих бутербродов, сидит у моих ног. Ну как тут устоять? Конечно, делюсь с ней бутером. Сама ем с аппетитом, но без фанатизма - батарейка во мня почему-то не села. Тут на вершину взбирается немец, который, увидев Кайю, тут же заявляет: "Вот, кто настоящий герой дня!" Кайя сразу почуяла, к кому стоит подойти повыпрашивать еды, и когда немец начал перекус, тут же уселась рядом. Мне, кажется, эти двое нашли друг друга!



Хаи достала из рюкзака бутылку и разноцветные рюмашки: "Отметим восхождение!" Так как я не пью, мне налили чисто символически, чтобы можно было со всеми чокнуться. Жидкость в рюмашке пахла вкусно и интересно, так что из любопытства я её даже выпила. Это была какая-то 40-градусная местная штука на виноградных отжимок, а интересным вкусом и запахом она обязана косточкам предположительно мушмулы - Хаи мне только фото потом прислала, а папа сказал, что это похоже на мушмулу.


Наверх мы поднялись за 3 часа 20 минут, а впереди ещё был путь вниз, который был нисколько не легче. Зарядил дождик, стало совсем мокро и зябко, мысли были уже где-то внизу, в горячем душе, и первое время мы молчали. Просто шли, внимательно гляда под ноги, стараясь не поскользнуться и не подвернуть ногу. Кайя тоже устала: если на подъёме она весело скакала по склону вулкана, то теперь медленно брела рядом, а во время остановок, которых у нас было всего две, лежала, свершувшись клубочком, у какого-нибудь закрывающего от ветра камня. Я шла, считала маркерные столбики и про себя говорила: "Идём от 23-го к 22-ому..." Один раз Хаи меня даже пыталась убедить, что я перепутала 21-ый с 24-ым, и нам ещё на три столба дольше идти, и я практически поверила ей и сникла, однако следующий столбик показал, что я была права. Вторую часть спуска мы снова болтали, хотя я, если честно, немного ушла в себя. А дождь всё шёл и шёл... Но когда столбики стали заканчиваться, стало проглядывать солнышко, а между клочьев облаков стало появляться голубое небо, и мне сразу стало как-то веселее.










Возле "ангела" мы сделали фото "после восхождения", а потом наконец-то зашли в тепло Горного дома. Кайе туда заходить было нельзя, и Хаи отвела её в машину, которую оставила заведённой, чтобы дрожащая Кайя хоть как-то могла согреться. Мы с Бреттом и Ханной выпили кофе и горячего шоколада (пока я ковыляла от стола до стойки, я очень хорошо почувствовала, что ножки славно потрудились), Хаи вручила нам сертификаты, подтверждающие то, что 05.11.17 мы покорили вулкан Пику, и на этом приключение закончилось. Было даже немного жалко расставаться с американскими молодожёнами - они уезжали на своей машине, а меня до города должна была отвезти Хаи. (И всё-таки как приятно пожимать руки американцам! У них такие крепкие рукопожатия!)
До восхождения:

После:

...Прямо из Горного дома и с площадки рядом с ним открывается вид на Фаял, океан и золотистое солнце, клонящееся к закату. Я смотрю на эту картину и чувствую какую-то смутную радость. Последний день на Азорах, завтра улетать, впереди не запланировано ничего эдакого, а всё равно... Я снова чувствую, что впереди меня ждёт много прекрасного, хоть я пока даже не знаю, чего именно.
Любоваться закатом на ветру в промокшей насквозь одежде - не самое безопасное занятие, и я кидаюсь к Хаи в машину, но немножко не рассчитываю своих габаритов и плечом со всей дури вмазываюсь в крышу. Кто сувениры привозит из новых мест, а я, вот, синяки... Впрочем, они меня не расстраивают. В пути до Мадалены (это такой городок на острове Пику) мы с Хаи снова болтаем, как старые знакомые, и возле гостевого дома мне снова становится грустно прощаться. Отличное получилось приключение!



А потом... Ммммм... Снять всё мокрое и забраться в горячий душ! Какое это блаженство!!! Прогрела каждую косточку. Но нет, на этом я не успокоилась: потом я ещё погуляла по Мадалене, наслаждаясь комфортной температурой в 18-20 градусов, понимая, что в следующий раз мне так погулять доведётся нескоро, в свете фонарей и при игре теней, чудом не переломав ноги, вылезла на пляж, состоящий из булыжников, чтобы посидеть у океана, потому что в следующий раз так сделать тоже доведётся нескоро. И уже когда я уютно устроилась под одеялком, мне написал француз Сильван, с которым за два дня до этого мы вместе лазали в окрестностях маяка Капелиньош. Сильван писал, что на пароме возвращается с острова Сан-Жоржи на Фаял, и по пути паром высадит пассажиров в Мадалене. Так я снова оказалась на берегу океана, где махала уплывающему парому с не видимым мне французом. "И провожают пароходы совсем не так, как поезда!" Вот почаще бы такие приливы энергии случались!

Вулкан Пику лично для меня оказался совсем не страшным, и эти 1100 метров вверх дались мне на удивление легко. Наверное, из-за этой относительной лёгкости я не впала в состояние эйфории, да и сейчас вспоминаю о восхождении довольно спокойно. Вот то ли дело Гималаи, Кала Патар, 5600 с чем-то метров, температура, отсутствие голоса и аппетита, больничный сразу после отпуска :) Нет, я бы не хотела снова ходить по горам в таком состоянии, и всё-таки я горжусь тем, что непонятно на каких резервах сил я тогда доползла до макушки Кала Патара и до Базового лагеря Эвереста.

Tags: Азорские острова, Португалия, всё к лучшему, жизнь в пути, я счастлив и нем
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments