svet_w_okoshke (svet_w_okoshke) wrote,
svet_w_okoshke
svet_w_okoshke

Вверх по пустыне

...Сквозь сон я слышу, как рано утром собирается немка Лаура, они с Меган и Кори едут на экскурсию к гейзерам, и автобус за ребятами должен приехать в полпятого утра. Господи, как хорошо, что сегодня мне не надо подниматься в такую рань, а можно поспать аж до полседьмого, а то я бы убилась просто после своего суточного переезда из Эль Калафате а потом  ещё и целого дня без сна! Вот кто бы мне раньше сказал, что подъём в 7 утра мне будет казаться не ранью несусветной, а чуть ли не роскошью - не поверила бы! А теперь мне даже нравится быть жаворонком!
Но вот уже рассвело,  и уже и я собрана и сижу во дворике хостела в ожидании автобуса. Тем, кто рано уезжает, хостел выдаёт сухой паёк вместо завтрака, вот и я на кухне обнаружила пакетик с номером комнаты - 11 - и практически своим именем. Практически - потому что меня вдруг решили назвать Данией, а не Дарией :) Приехал автобус, в калитку вошёл гид, я помахала мальчику на ресепшене и пошла за гидом.
- Ты ведь, Клара, да? - спросил меня гид.
- Нет, я Дарья, - удивилась я.
- Ой, нееет, нам нужна Клара, - сказал гид и повёл меня обратно к калитке хостела.
Я вроде девочка относительно умненькая, элементарные вещи обычно понимаю с первого раза, те, что посложнее - уже не всегда с первого :) Но тут я почему-то отказалась принимать факт, что вместо меня ему нужна, видите ли, какая-то Клара. Ну а вдруг имя неправильно или неразборчиво написали, вон, обозвали же меня Данией! А я из-за дурацкого недопонимания без экскурсии останусь! И я вцепилась в бедного парня мёртвой хваткой полнейшей дурочки:
- А вам точно нужна Клара?
- Ну да.
- А может, всё-таки Дарья?
- Нет, тут написано Клара!
- А я точно не подойду?
- Нет!!! Потому что ты не Клара!!!

И я снова жду на лавочке во дворе хостела. Но вскоре на микроавтобусе приезжает Марио, и уж ему, слава богу, нужна именно Дарья, а не Клара, и мы едем собирать остальную группу.
Сан-Педро-де-Атакама - городок маленький, но в моём воображении он ещё меньше, и я всё удивляюсь, когда мы сворачиваем на очередную улицу: откуда их здесь столько?! Группа небольшая - человек 7 или 8, я самая младшенькая, часть народу я совершенно не помню, а вот англичанку Люси и француза Тибо, нашего Мистера ЭйрФранс запомнила хорошо, ибо с ними общалась.
Помню, перед поездкой в Чили я читала, как какая-то девушка ехала в Сан-Педро из Сантьяго на автобусе и постепенно поднималась с уровня моря на высоту 2400 м, и вот на этой высоте у неё пошла кровь из носа. Я удивилась - вроде высота небольшая, по идее, проблем с горной болезнью быть не должно. Но, видимо, это индивидуальные особенности организма. Я себя в Сан-Педро чувствую отлично, но сегодня мы едем на высоту 4200 м над уровнем моря - привет, больная голова и одышка!
А дорога манит, манит...

Если честно, я запуталась, какая территория входит в состав какой. Вот я думала, что мы ездили в заповедник "Лос Фламенкос", чтобы посмотреть на фламинго. А сейчас прочитала в Википедии, что этот заповедник раскинулся на 740 квадратных километрах, и в него входят и высокогорные лагуны, и солончак Салар-де-Аткама. Потом я открыла статью про Салар-де-Атакама, и там прочла, что этот солончак площадью 3000 квадратных километров - второй по величиние в мире после солончака Уюни в соседней Боливии.
Короче, будем считать, что первым делом мы поехали всё-таки к лагуне Чаха, входящей в состав "Лос Фламенкос". А приехали мы сюда, чтобы поглядеть на фламинго, ведь "flamencos" - это и есть фламинго. Здесь я должна признаться, что тут меня накрыло непреодолимое желание склонять слово "фламинго". Надеюсь, вы простите мне эту маленькую шалость в этом тексте! (И да, в этом году я опять собираюсь писать Тотальный диктант). Так вот, фламинг здесь водится очень много. Но мы же приехали весной, а посему попали на период, когда фламинги улетели спариваться. Правда, они обещали вернуться выводить птенцов, но я-то этого уже не застану.
Бвают солончаки гладенькие, как зеркало, потому что временами они заполняются водой, которая сглаживает неровности. А здесь воды не бывает (кроме лагун), поэтому поверхность солончака такая, что ноги можно переломать. Впрочем, этого вам сделать не дадут, потому что для туристов проложены спцеиальные дорожки, за которые выходить нельзя.
В подземных водах Салар-де-Атакама содержится 27% мировых запасов лития (спасибо Википедии!).

Вулканы, солончак, солёные лагуны и фламинги, не улетевшие спариваться. Или уже вернувшиеся. Моему мозгу сложно это уместить в одну картинку, и это прекрасно - ведь здорово искренне удивляться красоте этого мира!
Для фламинг тут намазано мёдом, а точнее, артемиями - солоноводными креветками, коих в водах лагун водится великое множество. Артемии - такие милипусечки, длиной менее сантиметра, но богатые протеином и бета-каротином, благодаря которому фламинги со временем и розовеют. А ещё эти мини-креветочки не только спокойно живут в солёной воде, но и могут выживать в период засухи. Они откладывают яйца, которые десятилетиями до наступления благоприятных условия могут сохраняться "в спящем режиме". Ну не умнички ли? :)

Идя по дорожке, я пропустила вперёд свою группу, чтобы остаться в блаженном уединении, но временами догоняла кого-то из своих - с дорожки-то не свернёшь! Ох, как я не люблю, когда за меня ненавязчиво прокладывают мой путь: здесь отбойник, там шлагбаум, дальше - турникет... Иногда это бывает удобно, но иногда начинаешь чувствовать, что тобой управляют... Ладно. всё равно я в таком месте обалденном!






Вулканы млеют в дымке у горизонта, пейзаж как будто нарисован...

Когда живёшь на высоте в несколько сотен метров над уровнем моря или вообще на уровне моря, при слове "пятитысячник" сразу представляешь ну очень высокие горы, а когда ты сам находишься на высоте в 2-3 тысячи метров над уровнем моря, а кругом понатыканы вулканы-пяти- и шеститысячники, уже как-то особо не удивляешься.
Территория Чили находится в "Огенном поясе Земли", тут нередки землетрясения, а ещё здесь расположены 150 действующих вулканов, что составляет 10% от всех активных вулканов на Земле! Самый активный вулкан в северном Чили - Ласкар, высотой 5592 метра, за последние 30 лет извергавшийся примерно 30 раз. Самое мощное извержение произошло в 1993-ем году. На его склонах всё время есть фумаролы, через которые на поверхность выходят газы, насыщенные диоксидом серы.

Пока мы гуляли, наш супер-Марио развернул скатерть-самобранку и накрыл для нас небольшой завтрак. Что ж, приятно подкрепиться!
...Мы прощаемся с фламингами (спасибо, что вытерпели мои склонения!) и едем дальше, по пути останавливаясь иногда на дороге, дороге которая мне ужасно нравится своей пустотой и устремлённостью в бесконечность! Рядом с дорогой растут кусты "рика-рика" (дословно "вкусная-вкусная"), они пахнут душисто и свежо, веточка которую я сунула в карман потом меня радовала этим запахом. А в Сан-Педро-де-Атакама я потом даже попробовала мороженое со вкусом рика-рики, мне понравилось.

Какая же пустыня без кактусов? По-моему, я даже жестоко положила на иголки нерпу Влаааадика :)

Потом мы со смешным французом Тибо друг друга пофотографировали на дороге, дабы передать дух свободы и странствий :)

Пустыня пустыней, а люди тут живут. Приспособили речку, стекающую с горы, для создания системы оросительных каналов, настроили террас и выращивают всё подряд. По пути мы делаем остановку в деревеньке, где Марио немного рассказывает и показывает, как люди устроились жить в пустыне.

Вот, например, киноа. Я как раз незадолго до поездки открыла для себя эту крупу и начиталась, что она жутко полезная, теперь, вот, увидела, как она растёт. Правда, эти кустики потом ещё сильно вырастут в высоту.

Вот эта ящерка поразила меня тем, что она не убегала, как бы близко я ни подносила к ней руку! Правда, тема ящерок для меня несколько больная после того, как прошлой весной, перекапывая в деревне землю под цветы, я рубанула ящерицу лопатой, и это окровавленное корчащееся существо долго стояло у меня перед глазами...

Люди приспосабливаются не только к засушливому климату, но и к использованию метсных материалов. Вот эти распятие, лестница и дверь сделаны из кактуса! Правда, сейчас, если вам захочется сострогать себе кактусовый стул, вас ждёт разочарование, кактусы теперь просто так рубить нельзя, очень медленно они растут.





Но дорога манит нас всё дальше и дальше, всё выше и выше, к высокогорным лагунам.



Высота начинает сказываться на моих ощущениях. Появляется вялость, дышать становится тяжело, а к 4 тысячам метров начинает болеть голова. Пейзажи меняются, уже нет ощущения, что ты в пустыне - ты просто в горах.
За окошком автобуса пасутся викуньи. Разглядели? :) Викнуьи - родственницы верблюдов, лам и гуанако, которых я видела в Патагонии. Но, если честно, для меня гуанако и викуньи - на одно лицо. Хотя сейчас прочитала, что викуньи меньше размером и более стройные и изящные.



Спасибо смешному французу Тибо за то, что весь день по любой просьбе меня фотографировал (я отвечала взаимным фотографировнаием :) ) А смешной он (по-доброму!)... Ну не знаю, такой крепенький, рыжий, в забавной шляпе-панамке, чем-то напоминающий мультяшного героя и просто милаха :)
Ветер на высоте бушевал адски!

Мы останавливаемся, чтобы полюбоваться видом на лагуну, я кое-как вылезаю из автобуса, фотаюсь вместе с группой, и тут у меня из кармана вылетает бумажка, и ветер подхватывает и уносит её. Ну не мусорить же в заповеднике? И я бегу за бумажкой, забыв о том, что я на большой высоте...Так что потом я просто бреду к автобусу и сажусь в нём, пытаясь надышаться.

Piedras rojas, по-русски - "красные камни". У кого-то в отзывах я прочитала, что это - не особо впечатляющее место, но я, как раз, очень впечатлилась. Огромные плоские красные камни, жемчужно-зелёная лагуна, голые, нарисованные карандашом горы, белый песочек, и всё это соединилось на большой выосте...

Места тут много, супер-Марио дал нам свободное время, и я бреду по берегу лагуны. Мне захотелось петь, и я таки стала петь, опять позабыв про высоту и горную болезнь. Одышка напомнила о себе моментально, и мне пришлось умолкнуть.

Я гуляю по белому песочку и думаю, что если бы я самолично не стояла здесь в пуховке, и ледяной ветер не трепал мои волосы, то глядя на фото я бы представляла себе жаркий полдень на тропическом острове.

Небо пронзительно синеет, солнце слепит, без очков находиться нереально, но фото в очках я не люблю - как же без зеркала души? :)



Как мы доехали до высокогорных лагун Мисканти и Миникес, я помню слабо. Но как же поражают переливы синего! Где-то в Чили, на высоте 4200 метров над уровнем моря хожу я и смотрю насыщенный синий цвет среди голого коричневого пейзажа...

К самой воде, правда, подойти не удалось - опять везде проложены дорожки. Но мне уже всё равно, я потихоньку передвигаю ноги, стараясь идти как можно спокойнее, чтобы не сбить дыхание. И тут идущий мне навстречу мужик, поравнявшись со мной, протягивает мне руку. Я лихорадочно пытаюсь припомнить, где я могла его видеть, что он теперь со мной за руку здоровается, н онет, не знаю такого мужика :) Он пожимает мне руку со словами: "Most beautiful!" Я теряюсь, благодарю за комплимент, и мы расходимся. Где он сейчас это beautiful углядел? Замученная, еле ноги волочащая, волосы ветром перепутаны, глаз за очками не видно - та ещё красотка :) Может, это он про окружающий пейзаж?

Линзовидные облака видите? Я по ним уже скучаю!

Вот ещё викунья бежит по берегу лагуны:



На пути домой мы снова заезжаем в деревеньку, где растёт киноа, на этот раз - чтобы пообедать. Обед меня удивил фиолетовым бататом. Ну, то есть у вас на тарелке лежит что-то по вкусу и виду как картошка, но такого насыщенного чернильно-баклажанного цвета. И подавался он не как самостоятельный гарнир, а как дополнение к рису - а зачем мне рис заедать картошкой, пусть и фиолетовой? :) За столом разговорились о том, кто чем занимается. Когда Тибо узнал, что я работаю в авиакомпании, он обрадовался и сказал, что сам работает в ЭйрФранс, за что англичанка Люси его и прозвала Мистером ЭйрФрансом :) Вот так получилось, что где-то посреди пустыни Атакама два человека говорили о льготных авиабилетах для сотрудников:)
Англичанка Люси, кстати, оказалась мировой! Она разбила все мои стереотипы о чопорных англичанах - она оказалась человеком, который непринуждённо умеет завести разговор с кем угодно. И что самое главное, общаться с ней было легко и приятно, даже мне не хотелось от неё сбежать :)
Ещё пустыня Атакама в этот день (помимо пейзажей, фламингов и хороших людей) порадовала меня дорожным знаком, указывающим на то, что мы пересекаем тропик Козерога - ну не было раньше в моей жизни ни экватора, ни тропиков. А теперь есть, ну до чего я счастливая!
И вот прям уже совсем-совсем рядом с Сан-Педро мы заезжаем в селение Токонао посмотреть церквушку и зайти во двор к одной из местных хозяек (с расчётом на то, что мы купим что-нибудь в её магазинчике - хотя на нас вообще не давили). Там я покормила сухой травкой и погладила ламочку - белую и пушистую.

...Небо над Сан-Педро-де-Атакама затянуло лёгкой сеткой облаков и ночную экскурсию в обсерваторию отменили. И, если честно, я рада - день и так был очень насыщенным, завтра вставать в 4 утра, какая ещё ночная экскурсия?! Впрочем, в обсерваторию я ещё надеюсь попасть следующей ночью, но это всё потом, а пока я лежу в гамаке, читаю и краем уха слушаю, как болтают под бутылочку вина только что познакомившиеся седовласая, но очень активная австралийка Элизабет и канадка Сандра, которая пишет книгу о своих путешествиях. Как приятно расслабиться...
Tags: Атакама, Чили, большой кусок мира, всё к лучшему, жизнь в пути
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 12 comments